the_na | Я здесь живу.

Сегодняшний пост начался с этой фотографии. Во-первых, давно хотела сходить посмотреть на этот храм. Во-вторых, мне приспичило снять панораму. Ночью. Результатом и стала вот эта склейка из четырёх кадров. Но показать один кадр и написать три слова я ж не умею. Это была бы не я, если б я из этого не вытащила целую цепочку фактов, которые, как мне кажется, могут быть и вам интересны.

Так что на этот раз нас ждут не дальние дороги, а улицы города, в котором я живу. И это только сейчас Ростов-на-Дону, – точнее, его часть, – а когда-то этот город назывался иначе.

Назывался он Нахичевань-на-Дону. Название кажется вам не совсем русским? Это правильно. Оно армянское. Уже больше двухсот лет назад случилось массовое переселение крымских армян сюда. Больше 30 000 человек покинуло Крым в 1778 году. Больше 12 тысяч из них были армяне, около 18 тысяч – греки, и были две большие группы грузин и румын численностью около двух сотен каждая. Тремя караванами с конца августа до середины сентября 1778 года они перебрались из Крыма. Греки осели в Мариуполе и Мелитополе, а армянам указом Екатерины Второй были дарованы земли возле крепости Дмитрия Ростовского.

Такое массовое переселение практически в чисто поле, конечно, было очень трудным. Много людей погибло, в том числе и духовный предводитель армян – архимандрит Петрос Маркосян. В 1779 году вышел указ Екатерины Второй, по которому армянам разрешалось основать один город – Нахичеван, и пять посёлков – Чалтырь, Крым, Большие Салы, Малые Салы и Несветай. Чуть позже 15 семей выходцев из села Сабанчи Сакского района Крыма, которых так и называли – «сабанчи», – переселились на берег реки Самбек и основали село Екатеринаван, которое ныне носит название Самбек.

Новым духовным наставником и покровителем армян после смерти Петроса Маркосяна стал архиепископ князь Иосиф Аргутинский, который много сделал для города и армянской диаспоры, и памятник которому с 1999 года стоит на главной площади Нахичевана, – в той её части, которая теперь стала Площадью Свободы в Ростове-на-Дону.

Новый город Нахичеван был не единственным носителем этого имени на тот момент. Поэтому он получил имя Нор Нахичеван – Новый Нахичеван. Со временем, особенно после присоединения к России города Нахичеван-на-Араксе, Нор Нахичеван стал называться Нахичеван-на-Дону.

Новопоселенцам были дарованы не только земли, но и привилегии – все жители на 10 лет были освобождены от налогов и государственной службы, а по истечении этого срока за ними сохранялись определённые налоговые льготы и освобождение от рекрутской повинности. Кроме того, армяне имели свободу вероисповедания, имели право строить свои храмы, они имели право торговать, строить, заводить мануфактуры, заниматься земледелием и даже коммерческим виноделием.

Построенный с нуля город имел в своей планировке сеть пересекающихся под прямым углом улиц, которые, как и в Питере, называются линиями и по сей день. Чуть позже городу был дарован и свой герб – прямоугольный щит, разделённый косой линией на верхнее серебрянное поле и нижнее зелёное. В верхней части расположены шесть золотых пчёл – по числу церквей, основанных выходцами из шести крымских городов. А в нижней половине расположен золотой улей, как символ нового дома и трудолюбия армян.

mediapreview

Город быстро рос, застраивался.. Изначально деревянные или грунтовые улицы быстро стали мощеными, деревянные дома сменились каменными, крытыми черепичными крышами. В городе были школы, гимназии, Духовная семинария. Нахичеванцы отправляли своих детей учиться в Питер и за границу. По возвращении эти дети активно трудились на благо родного города. Нахичеванцы активно торговали внутри России и за её пределами. Оставаясь местом компактного проживания армян, которых власти не трогали и в чьи дела не вмешивались, Нахичевань-на-Дону стала интернациональным городом. К 1914 году процент этнических армян в городе снизился до 40. Активно заключались межэтнические браки, элементы культуры и национальные обычаи прорастали друг в друга, сплетались в причудливый узор. И даже твёрдая армянская «н» в конце названия в конечном итоге сгладилась, обрусела и превратилась в мягкую «нь» ;)

Главная площадь города – Екатерининская. Здесь на средства горожан был воздвигнут памятник Екатерине II. Позже, уже в советской истории, памятник был уничтожен, на его месте был водружён Карл Маркс, а площадь стала называться площадью Карла Маркса. Сейчас это часть целого конгломерата – большой прямоугольный участок вмещает выходящие на четыре его стороны четыре же площади – Толстого, Карла Маркса, Свободы и Базарную, – и Нахичеванский рынок. На площади Свободы, кроме памятника Иосифу Аргутинскому (кстати, его армянское имя Овсеп Арлутян) стоит наш городской Театр Юного Зрителя, ныне – Молодёжный театр.

Многие, включая Пушкина, проезжая в этих местах, отмечали красоту Нахичевана, его самобытность и при этом удивительную «европейскость» на фоне казачье-купеческого окружения и соседнего Ростова. Историки разделяют историю города на две части – до 1860 года, и после 1860 года. Своеобразный «водораздел» – построенная через Ростов железная дорога с вокзалом. И с этих пор постепенно Нахичеван сдаёт позиции торгового центра, но сохраняет свой цветущий и своеобразный облик. В конце концов, в 1929 году два города слились в один. Нахичеван вошёл в состав Ростова-на-Дону, как Пролетарский район. Впрочем, ростовчане до сих пор называют его Нахичевань.

И это самый любимый мной район города. Здесь ещё остались следы былого великолепия, хоть и стираются они безжалостно временем и волей новых поколений жителей. По-прежнему, здесь много армян, здесь их память и культура. Ростов немыслим без них.

IMG_0383-2

Храм, с которого я начала этот пост, называется Сурб Арутюн. Построен он был относительно недавно – в 2011 году. Стоит на Площади Толстого, спина к спине стоящей с площадью Крала Маркса. Это третий армянский храм в городе. Один из них, – Сурб Хач, – успевший побывать и храмом, и музеем русско-армянской дружбы, и снова теперь уже храмом. Второй – Сурб Карапетян – храм при кладбище бывшей Нахичевани. И вот теперь есть третий.

Воздвигнут он на месте, где когда-то стоял один из шести храмов Нахичевани – Сурб Григор Лусаворич (Святой Григорий Просветитель), в котором когда-то хранились иконы, книги, предметы культуры и быта, исторические документы и и хачкары, вывезенные из Крыма поселенцами. И который постигла участь остальных – в годы советской власти они все были разрушены.

Кстати, на яндекс-картах Сурб Арутюн помечен как храм Просветителя Григория. А до окончания строительства и освещения и многие горожане были уверены, что храм будет носить именно это имя.

Храм облицован розовым туфом, который привезли специально из Армении. Строительство начато было в 2005 году на средства меценатов и жертвователей. При высоте около 40 метров, вместить он может 300 человек. В тёмное время суток храм подсвечивается светодиодными энергосберегающими светильниками, температура света которых специально подбиралась так, чтобы контрастировать с тёплым жёлтым светом окружающих храм фонарей уличного освещения.

В этом году перед храмом был установлен и открыт памятник жертвам геноцида. Скульптура представляет собой башню из воздетых к небу рук. Автор – скульптор Мкртич Мазманян, член международной ассоциации художников Юнеско.

Улочки Нахичевани уютны и очень своеобразны. Здесь мало домов высотных, многоквартирных, зато есть обширный частный сектор, застроенный разномастными домами и домишками разного возраста, разной степени зажиточности и разной стилистической принадлежности. Давайте вынырнем из ночи в день. Я покажу вам пару улочек и домов, которые попали в кадр, когда я охотилась на так и не запылавший в полную силу в этом году девичий виноград.

20151017-TG-60D-0399

А вот этот дом один из моих любимейших. Не так давно я показала фотоссесию с ним в одном из городских сообществ ФБ, а в ответ получила развёрнутый рассказ о его истории. Так что, теперь мне есть чем поделиться с вами.

20151017-TG-60D-0413-Edit

Дом немолодой, с каждым годом следы времени всё многочисленнее, но даже через них проглядывает и русский ампир, и следы былого великолепия. А перед домом растёт старое раскидистое дерево. Каждую осень в погожий солнечный денёк случается маленькое чудо. Дерево превращается в огромное, парящее золотое облако. Солнечный свет, проникая сквозь крону, умножается, окрашивается в золотистые тона и ложится тёплым отсветом на стены дома. И это фантастически красиво – кирпично-красный, богатый окнами и колоннами дом и яркое, сияющее золотое облако рядом.

Каждую осень я стараюсь почаще бывать рядом с ними, ловя этот момент. И всегда улыбаюсь, завидев издалека эту парочку.

Но вот этой осенью дерево так и не стало золотым, сколько я ни старалась его подловить.

20151017-TG-60D-0412

В один из дней я прошлась рядом, довольно щурясь на выглянувшее наконец абсолютно негреющее солнце, в очередной раз всмотрелась в окна дома и буквально задохнулась от неожиданности и огорчения. А дом-то, оказывается, стоит без крыши! Мой любимый «красный дом» с колоннами и ровным строем окон тихо умирает, рушится. И происходит это, оказывается, уже пятый год. А я даже не замечала!

20151017-TG-60D-0408

Как я теперь знаю, дому больше 100 лет, и некогда он был построен и принадлежал семье Тер-Крикоровых, которые владели кожевенной и обувной фабрикой, ставшей потом ростовской обувной фабрикой имени Микояна. В 1900 году здесь родился мальчик, которого назвали Марком. Здесь он и вырос и поступил в Варшавский Университет, переехавший в Ростов в 1914 году. Однако, буржуазное происхождение сослужило юноше недобрую службу – после революции Марк был отчислен и из Университета, и из Новочеркасского политеха, и из художественной школы имени Врубеля. В конце концов, в 1924 году Марк уехал в Ереван, где изменил фамилию на Григорян и поступил на архитектурное отделение Ереванского Университета.

Успешно окончив учёбу, Марк Григорян вскоре стал выдающимся архитектором, – с 1939 по 1951 годы он был главным архитектором Еревана, именно он построил Институт древних рукописей Матенадаран, а также здания, где сейчас размещаются президент, парламент и конституционный суд Армении. Именно он проводил реставрацию нашего ростовского храма Сурб-Хач, который стал после этого музеем русско-армянской дружбы, а ныне – одним из трёх действующих армянских храмов Ростова.

Дом же его отца был национализирован после революции, как и фабрика. Здесь обосновалась коммуналка со всеми её прелестями – туалетом на улице, печным отоплением и общей кухней. До совсем недавнего времени здесь жили люди, пока в конце января 2010 года не разразился пожар. К счастью, никто не погиб, жильцов отселили, а дом так и стоит и ждёт своей участи. Только в пристройке есть ещё жильцы.

Смотреть на умирающий дом мучительно до слёз. Всё ещё крепкие стены, как прямая спина у старика, скрывают беду и внутреннюю разруху. Не только я люблю этот дом. О нём пытаются позаботиться, он включён в реестр объектов культурного наследия местного значения, так что просто снести его и построить на его месте новый многоквартирный дом не так просто. Но дом находится в долевой собственности жильцов и муниципалитета, поэтому тягомотина с его дальнейшей участью, как мне кажется, будет бесконечной. Точнее, она протянется до тех пор, пока дом не окажется стёртым с лица земли временем или очередным подвернувшимся кстати пожаром, а «пятно» под застройку не станет, наконец, свободным. Я понимаю, что сохранение таких памятников дело затратное. Особенно, в том состоянии, в котором дом пребывает сейчас, – охотники за кладами разобрали все печи в доме, паркет вскрыт, роспись давно облезла или закрашена. Но всё равно мне очень хочется ошибиться в этом своём предсказании его судьбы!

А ещё у Марка Григоряна есть внук, его полный тёзка –

markgrigorian. Человек тоже весьма неординарный. Именно из его журнала я и узнала историю моего любимого дома.

На сегодня наша прогулка закончена, и я надеюсь, вам было интересно, потому что планирую иногда приглашать вас на подобные гуляния в будущем.

С наступающим вас праздником! Пусть хлопоты будут приятными!

Flat | Top-Level Comments Only

From:

cae32.livejournal.com

Замечу, что купеческим Ростов, конечно же был. Но казачьим - отнюдь. Ближайшие станицы - Гниловская и Александровская вошли в состав города уже при коммунистах. Более того, среди рабочего люда, селившегося например по Нахаловкам, было больше моих исторических предков, чем казаков. Понятно почему. Так что... Приезжали, торговали, тут вопросов нет, но жителями Ростова казаки не были, как мне представляется.

From:

Я здесь живу.

Navigation

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags